Болезни и вредители роз

Болезни и вредители роз.

Трудно представить современный ландшафт, да и просто загородный участок любого садовода-огородника без роз. Хоть один куст, но найдется. Большинство садоводов любят розы, покупают и сажают каждый год новые сорта: необычные, экзотичные ,эксклюзивные. Нас не пугает и то, что почти 6 месяцев в году розы – это просто колючие толстые палки, и проблем с этими растениями хоть отбавляй! Но очень хочется неземной красоты и райского благоухания.

Поэтому, давайте рассмотрим основные проблемы культуры, связанные с вредителями и болезнями, которые портят внешний вид растений, а зачастую становятся причиной гибели любимых цветов.

Не буду утомлять дорогих читателей рассказами о множестве вредителей и болезней роз (интернет в помощь), которые встречаются редко или почти не встречаются в нашем регионе. Впрочем, ситуация меняется так быстро, что вполне возможно появление в новом сезоне новых проблем…

Мы же рассмотрим проблемы, которые, опираясь на наш многолетний опыт в условиях Ростова и области, встречаются практически у всех обладателей розовых кустов, и обсудим меры борьбы с ними.

Сначала общее правило профилактики: все болезни и вредители зимуют на растительных остатках, на самих растениях и в почве.

Поэтому лучшей профилактикой является своевременная уборка всех опавших листьев, удаление сильно пораженных ветвей, поздне - осенняя перекопка или рыхление почвы (если есть такая возможность).

Болезни роз.

Обязательно придерживайтесь следующих правил:

80% Вашего успеха в войне с патогенами – точная и своевременная диагностика. Определите причину проблемы и тогда принимайте адекватные меры. При сомнениях лучше обратиться к специалисту. Ведь если Вы примените не те препараты, Вы не просто впустую потратите время и деньги, но и упустите драгоценное время. Своевременность предпринятых мер – краеугольный камень успешной защиты растений.

1. Высаживайте растения на хорошо освещенных местах, на дренированных почвах.  Соблюдайте расстояние между кустами роз и другими растениями. Хорошая вентиляция и свежий воздух препятствуют развитию и распространению болезней. Не сажайте розы в тень.

2. Болезни хорошо себя чувствует там, где высокий уровень азота. Не перекармливайте растения минеральными удобрениями, вносите их не более рекомендуемого количества. Органические удобрения являются хорошим выбором, но не переусердствуйте.

3. Удаляйте вовремя зараженные участки растения и уничтожайте. Если куст сильно поврежден болезнью, выкопайте и сожгите его. 

4. Полив проводите преимущественно утром и под корень, при малейших подозрениях на грибную инфекцию – полностью исключите верхний полив.

5. Старайтесь приобретать розы в проверенных питомниках и выбирать новые сорта с генетической устойчивостью к тем или иным видам грибных заболеваний.

Ржавчина - признаки и лечение.

Ржавчина, чьим возбудителем является гриб Phragmidium mucronatum, поражает листья, стебли, бутоны роз. Это очень опасная болезнь. Ее первыми симптомами являются образование на стеблях и верхней части листа наростов, на нижней стороне листа появляются пустулы (они выглядят как ржавые пятна), откуда распространяются споры болезни и поражают здоровые части цветка и соседние растения. В дальнейшем листья роз бледнеют, светлеют и начинают опадать, что приводит к истощению растения. Если не вылечить ржавчину роз, то растение погибнет за 1-2 сезона.

Первая стадия болезни, образование наростов, проявляется в середине весны, когда растение начинает распускать почки. Очень важно не пропустить это время первичного заражения и обработать растения медь содержащими препаратами (Абига-пик, бордосская смесь (3%), ХОМ). Далее споры распространяются на лист и появляются ржавые пятна, которые постепенно покрывают лист полностью. Побеги утолщаются, на них появляются трещины. К концу лета наросты темнеют и в таком состоянии переживают зиму до следующей весны. Так же зимовать болезнь может на опавших листьях. Развитие болезни происходит активнее всего ранней весною, в момент роспуска почек, когда влажность повышена. Летняя, более жаркая и сухая погода замедляет развитие болезни.

При появлении симптомов болезни, удалите и сожгите пораженные участки растения, проредите кусты, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха, проведите многократное опрыскивание фунгицидами, с интервалом в 10-14 дней. Рекомендуемые препараты: фалькон, скор (раек), строби, Рекс Дуо. Наиболее подверженные этой болезни кусты шиповника, если Вы в саду имеете шиповник, необходимо усиленно контролировать проявление симптомов и проводить профилактические мероприятия. Помните, что споры возбудителя ржавчины могут разноситься ветром, поэтому своевременно удаляйте и сжигайте пораженные участки.

Мучнистая роса.

Мучнистая роса на розах одно из самых распространенных заболеваний, ее возбудителем является гриб Sphaerotheca pannosa , кроме того, мучнистая роса - одно из самых древних заболеваний, первое упоминание об этой болезни было еще в 300 году до нашей эры. Благодаря огромной разновидности форм, мучнистая роса может заражать и губить не только наши любимые розы, но составлять угрозу всему саду, декоративным, плодовым и овощным культурам. Больные растения покрываются характерными порошкообразными пятнами от белого до серого цвета.  Поражаются листья, стебли, почки и плоды.

Вопреки распространенному мнению, для заражения мучнистой росой не нужна влага, заражаются и сухие листья. Достаточно теплой погоды и тени, чтобы болезнь распространялась. Однако споры гриба погибают при высоких температурах и под прямыми солнечными лучами. При сильном поражении ухудшается рост и развитие растения, значительно портится внешний вид, растение не цветет, сохнут листья.

Для всех видов мучнистой росы необходимы живые растения. Гриб зимует на стеблях и почках, некоторые из сорняков так же могут быть приютом для болезни. Для развития болезни самая оптимальная температура +20+ 25*С и относительная влажность 40-100%, а низкий и рассеянный свет так же способствуют развитию мучнистой росы. От начала развития до повторного заражения новыми спорами патогену достаточно 2-3 дня, но при нестабильных погодных условий весной этот процесс обычно занимает 7-10 дней.

Если Вы знаете, что на Ваших розах в прошлом году была мучнистая роса, не ждите первых признаков заражения. Лучшая тактика постоянно опрыскивать растения с интервалом 10-14 дней, чередуя контактные и системные фунгициды.

Не рекомендую для обработки роз использовать препараты серы и соды, без должного опыта можно пожечь кусты. Не превышайте рекомендованные дозы перечисленных препаратов.

Черная пятнистость - марссониоз.

Болезнь черная пятнистость получила свое название из-за внешнего вида растения в период заболевания. Возбудителем этой болезни является гриб Marssonina rosae. Листья покрывается черными или коричневыми пятнами неправильной формы, которые могут объединяться. В дальнейшем листья желтеют и опадают, если не вылечить цветок, то за 2-3 сезона болезнь может убить розу. Некоторые сорта роз выводятся с устойчивостью к

черной пятнистости, в основном это сорта из группы флорибунда.

Во второй половине лета на листьях появляются расплывчатые черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают. Отличие черной пятнистости от похожей на нее ложной мучнистой росы в том, что при черной пятнистости листья опадают снизу вверх, т.е. сначала самые нижние, а затем все выше и выше. При сильном поражении на розах остаются лишь молодые нераспустившиеся листочки.

Зная жизненный цикл патогена, лечение можно проводить наиболее эффективно . Болезнь начинается в конце весны, когда растаял снег и почва прогрелась от холодов, споры черной пятнистости распространяются по растению. Зараженная роза скидывает больные листья на землю осенью, где они могут остаться в зиму и заразить розу черной пятнистостью повторно на следующий сезон. Важно не пропустить ранневесеннюю и позднеосеннюю обработку медьсодержащими препаратами. Можно использовать препараты, повышающие устойчивость растения к болезням (циркон, иммунофицит, Эль, Оберег). Для лечения эффективно попеременное опрыскивание препаратами, содержащими манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с интервалом неделю (чередовать не более трех раз).

Болезни ветвей.

Болезни ветвей характеризуются следующими симптомам: появление искривлений, опухоли, наросты и области мертвых тканей, которые медленно растут.

Некоторые из ран могут принести незначительный вред, а другие, в конечном счете, приводят к гибели растения. Различные язвы и раны могут быть вызваны разными патогенами, включая грибы, бактерии и вирусы. Большинство из них все же грибной природы, и поражают не только розы, но и другие виды растений.

Некоторые язвы излечимы фунгицидами или бактерицидами (теми, которые применяют при лечении ржавчины, черной пятнистости и мучнистой росы), но многие из них вылечить невозможно, в таких случаях единственный способ избавиться от болезни - уничтожить зараженное растение, чтобы предотвратить распространение заболевания на другие кусты.

Вредители роз.

Паутинный клещ и методы борьбы с ним.

Паутинный клещ может быть обнаружен практически на каждом растении в вашем саду: виноград, фруктовые и ягодные деревья, кустарники, цветы. Не исключение и розы, будь то плетистая или кустовая, для паутинного клеща разницы нет. Паутинный клещ является наиболее распространенным вредителем. В результате его деятельности роза может слабеть, терять листья и в итоге, становится более восприимчивой к болезням.

Признаки поражения роз паутинным клещом.

Паутинный клещ настолько мелкий, что обнаружить его на розах не так просто. Для невооруженного глаза, паутинный клещ выглядит как крошечная движущаяся точка, наиболее крупные из них размером – самки. Особи паутинного клеща живут колониями, численность которых в каждой колонии может доходить до сотни и более, обнаружить  их можно заглянув на нижнюю сторону листка розы. Первым признаком поражения роз паутинным клещом, является паутинка с нижней стороны листа, а под нею мелкие бегающие точки.

При более детальном рассмотрении можно заметить, что паутинный клещ имеет восемь ног и овальное тельце. Самки паутинного клеща отличаются от самцов наибольшими размерами и многочисленными щетинками по телу и лапкам. Яйца, отложенные паутинным клещом, напоминают крошечную прозрачную капельку, которая меняет цвет на кремовый приближаясь к стадии вылупления.

Избавиться от паутинного клеща крайне сложно, пока в саду есть зеленые листья, он будет ими питаться и размножаться все время. К моменту наступления холодов, паутинный клещ устраивается на зимовку  среди опавшей листвы в вашем саду, под корой деревьев и кустарников. Весной, когда становится тепло, паутинный клещ выползает из укрытия и стремится к зеленым листьям.

В летние месяцы, при избытке растений в саду, паутинный клещ питается листьями и активно размножается, если не применить меры борьбы, к осени их численность возрастет в несколько десятков, а то и сотен,  раз. Поедая зеленые листья растений под теплым солнцем, уже за неделю клещ становится готов к размножению. Попадает он к нам, как правило, в сухую погоду в пыльных условиях, первыми под удар попадают обычно деревья и растения, растущие вдоль дорог или по краю садов. Потоки ветра подхватывают паутинного клеща, и он попадает на розы и другие растения.

Вред, причиняемый паутинным клещом.

Высокие темпы размножения могут через некоторое время принести губительные последствия. Устраиваясь на листьях роз, паутинный клещ питается соком растения. В момент активного роста роз, потеря питательных соков в листьях сильно истощает растение, оно начинает работать на восполнение вместо того, чтобы укреплялись корни. Пораженные паутинным клещом листья, покрываются точками, желтеют и опадают. Часто паутину вредителя можно обнаружить и на стеблях и бутонах роз. Вред, причиненный паутинным клещом, усугубляется недостаточным поливом и засухой. Молодые саженцы роз при поражении паутинным клещом сильно страдают от истощения, если количество насекомого-вредителя не контролировать мерами борьбы, можно потерять любимые кусты роз.

Средства и методы борьбы с паутинным клещом.

Обработка роз мыльным раствором делает листья менее привлекательными и более защищенными от разнообразных вредителей, в том числе и от паутинного клеща. Обработка некоторыми препаратами широкого спектра действия (пиретроиды, например) не только не помогает нам в борьбе с клещем, но и может вызвать массовое нашествие паутинного клеща на розы. При обнаружении паутинки, прежде чем лечить убедитесь, что причиной является паутинный клещ, а не паучки которые отлавливают насекомых.

В борьбе с паутинным клещом эффективны только специальные препараты, которые называются акарициды: фитоверм, акарин, вертимек, санмайт и др. Обратите внимание, чтобы среди используемых вами акарицидов был препарат с овицидным действием, т.е. убивающий яйца.

Если Вы все же используете в борьбе с клещем фосорганические препараты (фуфанон, карбофос, Би-58, актелик) – не более двух раз за сезон!

При обработке от паутинного клеща, обратите особое внимание, чтобы средства попадали на все листья, особенно на нижнюю их сторону.

Тля.

Тля представляет собой маленьких насекомых с мягкими нежными телами, у более взрослых особей развиваются крылья. Тля не живет по одиночке, обычно на кустах роз мы видим их сразу колониями. Перелетая на соседние растения, тля быстро обосновывается во всем саду. Обычно появление тли можно заметить в жаркие весенние дни, ориентировочно в апреле. В это время перезимовавшие на опавших листьях и в коре личинки перебираются на молодые растущие побеги. Через 1-2 недели количество тли на розах сильно увеличивается. Часто соседями тли на розах могут являться паутинный клещ и розанная цикадка.

Отсутствие контроля за появлением тли может принести печальные последствия, наличие тли в розарии в малых количествах особых проблем не принесет, и уничтожить ее проще. Но учитывая темпы размножения тли, необходимо принимать меры борьбы с ней при появлении первых особей. 

Появившись в саду небольшой колонией, тля очень быстро размножается, каждая самка способна принести за свою жизнь несколько сотен яиц, из которых вылупляются новые поколения. Располагается тля на розах обычно колониями, наиболее любимые места– молодые побеги и бутоны. Облепив растение, тля сосет сок из роз, тем самым, вызывая деформирование листьев и бутонов, бутоны не раскрываются, а молодые листья погибают. Тля редко убивает растение, но деятельность колоний делает листья роз обесцвеченными  и неприглядными, а к осени кусты становятся ослабевшими и могут плохо перенести зимовку. Так же в результате своей деятельности тля ослабляет растение, делая его более уязвимым для грибных болезней.

Тля выделяет липкую сладковатую жидкость, которая покрывает листья и стебли роз. Эта жидкость любимое лакомство для муравьев. Наличие активной деятельности муравьев в вашем саду явный признак обитания там тли. Колонии муравьев яро защищают источник этого нектара - тлю от их природных насекомых-врагов. Если муравьев нет и некому поедать этот нектар, то через некоторое время им покрывается весь куст розы, повышая риск появления черной плесени, листья будут казаться закопченными сажей.

Как бороться с тлей?

Борьба с тлей гораздо облегчается, если при появлении тли, прекратить на время подкормку роз, затормаживая процесс роста молодых побегов, потому что растущие за счет минеральных удобрений молодые листочки становятся дополнительной  пищей для тли.

В саду обитает огромное количество насекомых, питающихся тлей, одна только божья коровка способна съесть до 250 особей тли за день. Ящерицы, осы так же обожают тлю.

В саду всегда будет достаточно насекомых - поедателей тли, если вместо разнообразных токсичных препаратов использовать струю воды из шланга. Тля настолько мягкая, что ее можно смыть при поливе роз брызгами воды под напором. Применение такого метода в течение недели через день способно сдерживать размножение  и распространение тли по саду. Не плохой метод борьбы с тлей, если на Ваших розах нет болезней и у Вас достаточно времени!

Можно проводить опрыскивание мыльным раствором. Для обработки роз от тли мыльным раствором необходимо развести 200-300 грамм хозяйственного (рекомендуется) или жидкого мыла на 10 литров горячей воды. Для растений продается, кстати, специальное зеленое мыло. Обработка роз горячей водой может повредить растение, поэтому раствору нужно дать остыть. Такой способ борьбы с тлей является самым безопасным для окружающей среды.

Наиболее эффективны препараты из группы неоникотиноидов: актара, конфидор, моспилан, апачи. 

Трипсы, вредители, грызущие бутоны роз, как с ними бороться.

Одним из самых неприятных и трудно выводимых вредителей роз являются трипсы. Трипсы очень маленькие и шустрые насекомые, длина тела взрослой особи около 2-3мм, цвет почти черный. Чтобы увидеть трипсов, раздвиньте лепестки розы, там вы можете обнаружить мелких снующих по цветку насекомых. Появляются трипсы, как правило, в жаркую сухую погоду и питаются соком роз, проникая в ткани растения. Первым признаком поражения роз трипсами является потемнение краев лепестков, на лепестках и листьях от трипсов появляются обесцвеченные пятна, пораженные трипсами почки, плохо развиваются, и цветки теряют свою красоту. Бороться с трипсами сложно, потому что цикл жизни этих насекомых состоит из нескольких этапов, в течение  некоторых из них трипс практически недоступен для препаратов.

Одна из стадий, когда бороться с трипсами препаратами практически не возможно и самая первая это яйцо. Обработав розу от трипсов, мы убиваем то, что двигалось, питалось и вредило, но яйца, отложенные под кожицей листьев, остаются недоступными. Другой стадией развития трипсов, когда они недоступны для борьбы  препаратами, является последняя стадия личинок. Перед тем как стать взрослой особью, личинка уходит на линьку в почву у корней роз. Личинка трипса перестает питаться и скрыта землей, поэтому на нее не попадет действие ни контактных, ни системных инсектицидов. Помимо этого, трипсы быстро адаптируются к различным химикатам, что усложняет борьбу с ними. Для достижения эффекта в борьбе с трипсами, рекомендуется чередование препаратов с различными действующими веществами и увеличение уровня концентрации инсектицида.

В жаркую и сухую погоду трипсы быстро развиваются, для прохождения всех стадий от яйца до взрослой особы трипсам понадобится всего 2 недели, а  в холодную до месяца.

Чтобы с большей вероятностью избавиться от трипсов, необходимо периодически обрабатывать розы мыльным раствором. Протерев или опрыснув розы раствором хозяйственного мыла, смойте его через несколько часов, чтобы листья роз снова начали дышать.

Единственный верный способ борьбы с трипсами это провести ряд опрыскиваний системными инсектицидами. Пораженные части розы необходимо уничтожить, чтобы избежать появления следующего поколения трипсов, а удаление цветоносов лишит трипсов основного источника питания. Для уничтожения яиц трипсов, потребуется слегка взрыхлить почву вокруг кустов роз и опрыснуть ее инсектицидами, это может поднять лежащие в земле яйца и сделать их доступными для препаратов.

Ведущий специалист по защите растений компании Клевер Захватова Т.В.